Emanuel
Instagram; Swedish Champagne Dude
Det har varit mycket diskussioner i olika trådar på forumet om hur man bäst bygger en vinkällare så jag tänkte försöka samla kunskapen i en tråd och dela med mig lite av mina erfarenheter då jag byggt två vinkällare och lagt ner oräkneliga timmar på att renovera gamla källare.
Det jag beskriver nedan är baserat på egna erfarenheter samt en stor mängd input från arkitekter, besiktningsmän och annat kunnigt branschfolk.
------
Lycklig är du som som har ett gammalt hus med en äkta orörd källare helt utan dränerad grund där spindlarna är stora som dvärgtapirer och möjligheterna obegränsade. Förhoppningsvis har denna blivande hen-grotta inte heller blivit våldtagen under det vilda 80-talet av mysfixande velourpappor som glada i hågen spikat trendriktig pärlspont direkt i betongen och lagt in snajsig heltäckningsmatta.
I en gammal fin källare har man sällan några problem med fukten då källaren klarar att ta hand om den fukt som kommer in. Otäta gamla gamla fönster och öppna material gör att den sköter sig själv efter årstiderna, allt i en fin balans som källaren har hittat alldeles själv ensam där nere i mörkret efter alla år. Den har mått bra i 80 år och kommer må lika bra i 80 år till om du bara tänker till vilka material du använder och inte rubbar balansen.
I en källare vill man att fukten skall kunna komma ut ur golv och väggar därför använder man inte täta material som plaster och tätskikt. Tätar du till golvet kommer du bara få en större kapillärsugning upp i väggarna vilket istället leder till att du får fukten högre upp i konstruktionen.
Gör du tätskikt mot en yttervägg riskerar du även att fukten stannar i väggen vilket kan leda till att du får frostsprängningar i grundmuren på vintern.
Man ska i största mån undvika att använda fibrösa material(trä) som lätt kan få mögelpåväxt, särskilt om de är inbyggda i väggar så luftningen blir tveksam och trä direkt mot ett yttervägg skall helt undvikas.
Optimalt är att hålla sig till betongbaserade material så plattor, fix, flytspackel, sten och diffusionsöppen färg på betongytorna. (Kodordet på Biltema är mur & putsfärg)
Vad gäller isolering så går meningar isär här på forumet men jag anser att man först skall lägga krutet på att isolera dörren och täta karmen med silikonlist för att sedan eventuellt isolera taket. De gjutna väggarna är oftast tjocka och isolerar bra och den stora förlusten sker mest troligt upp genom trossbotten (taket) och genom dörren.
Har man möjlighet att göra en "sluss" med två dörrar som i gamla jordkällare är det förstås jättebra.
Här kommer en liten bildguide hur man kan gå till väga. Jag har lite dåligt med bilder från mina vinkällarbyggen så bilderna nedan är från en tvättstuga som jag precis gjort men tillvägagångssättet är detsamma.
Steg 1.
Oftast är den gamla kalkputsen på väggarna i dåligt skick och du kontrollerar det genom att knacka på putsen, på de ställen den låter ihålig behöver den knackas ner och göras om. (OBS, ger du fan i det så kommer den istället trilla ner stora bitar när du ska skruva fast dina nya glänsande vinställ och då ångrar du dig)
Skaffa en murhammare och knacka ner allt som låter ihåligt eller sitter löst. I detta steget känns livet ganska hopplöst och din perfekta vinkällare känns långt borta men håll ut...
När allt gammalt bruk är nedknackat är det dags att handla putsbruk och här finns ett litet trick och det är att använda något som heter gipsputsbruk då det är mycket lättare att hantera för en hemmapulare än vanligt putsbruk C.
Blanda enligt förpackningen och lägg på med den längsta rostfria putsbrädan Biltema kan uppbringa. OBS, ta en borste och "pensla" väggen med vatten innan du börjar med putsen så fäster den lättare.
Detta är lite svårt i början men man får in snitsen och vad gör det om det blir lite ojämnt, en vinkällare ska ju vara lite rustik och knagglig.
Nu utgår jag från att du inte knackat ner precis hela väggen men i så fall finns det bra GDS guider om putsning på "the good old interwebs".
Såhär kan det ofta se ut innan man börjar:
När putsningen är klar är det dags att måla hela kalaset med en diffusionsöppen färg, ny puts suger bra så det är lika bra att köpa tiolitersbaljan med färg direkt och räkna med 2-3 stryk.
Och vips så är du här:
Om du nu har ett rum med golvbrunn så kan det vara klokt att passa på och byta den också när du ändå är igång, så fram med diamantklingan till vinkleslipen och kasta in ett ett bra spett i borrhammaren.
När du bilat loss golvbrunnen kommer du med all sannolikhet hitta ett gjutjärnsrör gammalt som
Kheopspyramiden där nere i marken och som har allt annat än dimension enligt ISO-standard.
Inget att vara orolig för, kapa röret med en tigersåg, slipa bort den värsta rosten och mät dimensionen, din lokala rördealer har en gummimuff med rostfria slangklämmor som snabbt förändrar din rördimension rätt in i 2000-talet så du kan koppla på en standardgolvbrunn.
Bra där, allt på plats, golvbrunnen i våg, då är det bara att vispa ihop lite betong och gjuta igen hålet man precis skapat.
När betongen härdat börjar det bli dags för flytspackel men först lägger man ett lager golvprimer för att dammbinda.
Sen väljer jag att lägga ett rotnät för att armera flytet och vara säker på god infästning i underliggande platta. För rejält onödig overkill så fixerar jag även med rotnäten i plattan med spikplugg.
Detta är inget måste och särskilt inte om man har väldigt lite som ska jämnas och bara lägger ett tunt skikt flyt men vafasen, det är en liten kostnad för rotnäten om man ändå är igång tänker jag.
När du ska flyta så bör du vara två så att en blandar nya säckar hela tiden medans den andra häller ut spacklet. Skall du bara jämna golvet plant kan du gå på den högsta vatteninblandningen som står på påsen, ska du skrapa ett litet fall runt golvbrunn kan du ta lite mindre vatten. Flytspacklet börjar härda ganska fort så var noga med din "mise en place" , ha alla grejjer redo och mät upp vattnet i förväg. Blanda i en stor hög hink så du slipper stänka spackel över hela källaren när du blåser på med maskinblandaren. Ta på dig dina bästa söndagsgummistövlar och smek ut flytet med en tandad spackel så att det lägger sig jämnt och fint.
På bilden ovan har jag valt att flyta i olika omgångar då jag ville ha olika fall i olika delar av rummet men i en mindre vinkällare där du inte har fall (eller bara lite runt brunnen) är det bara klafsa ut allt på en gång.
Runt brunnen sätter man en självhäftande avstängningslist av skumgummi och alla ställen där man inte vill ha spackel tätas noga med latexfog eller liknande. Detta är viktigt då spacklet har en otrolig förmåga att ta sig in överallt där man inte vill ha det om man slarvar med att täta.
När flytet härdat är det dags att lägga ett lager golvprimer igen för säkerhets skull, sen är det bara blanda fix och börja lägga plattor. Om du är snabb när flytet härdat precis nog för att gå på har du chansen att skära bort flyt som inte hamnat där du vill med en mattkniv eller skrapa bort eventuella ojämnheter med en spackel.
Torka av fix som kladdat på ovansidan av plattorna kontinuerligt när du lägger så slipper du så mycket jobb med att tvätta bort det när det brunnit fast. Efter att plattorna brunnit fast är det sedan dags att foga för att därefter tvätta ett par gånger. En god idé ät att återfukta fogen medans den härdar för en starkare fog.
Ett snabbt besök hos Ikea och lite skruvande så slutade det såhär och när man ser före och efter så blev det ju viss skillnad.
Jag hoppas att detta kan tjäna som inspiration för dig som går i vinkällarbyggartankar, ingen av dessa moment är särskilt svåra att göra själv även om man inte har erfarenhet sedan tidigare men man får räkna med ett par dammiga och kladdiga dagar. Mer detaljerad info om hur man gör de olika momenten är lätt att hitta på olika GDS-sajter.
Det jag beskriver nedan är baserat på egna erfarenheter samt en stor mängd input från arkitekter, besiktningsmän och annat kunnigt branschfolk.
------
Lycklig är du som som har ett gammalt hus med en äkta orörd källare helt utan dränerad grund där spindlarna är stora som dvärgtapirer och möjligheterna obegränsade. Förhoppningsvis har denna blivande hen-grotta inte heller blivit våldtagen under det vilda 80-talet av mysfixande velourpappor som glada i hågen spikat trendriktig pärlspont direkt i betongen och lagt in snajsig heltäckningsmatta.
I en gammal fin källare har man sällan några problem med fukten då källaren klarar att ta hand om den fukt som kommer in. Otäta gamla gamla fönster och öppna material gör att den sköter sig själv efter årstiderna, allt i en fin balans som källaren har hittat alldeles själv ensam där nere i mörkret efter alla år. Den har mått bra i 80 år och kommer må lika bra i 80 år till om du bara tänker till vilka material du använder och inte rubbar balansen.
I en källare vill man att fukten skall kunna komma ut ur golv och väggar därför använder man inte täta material som plaster och tätskikt. Tätar du till golvet kommer du bara få en större kapillärsugning upp i väggarna vilket istället leder till att du får fukten högre upp i konstruktionen.
Gör du tätskikt mot en yttervägg riskerar du även att fukten stannar i väggen vilket kan leda till att du får frostsprängningar i grundmuren på vintern.
Man ska i största mån undvika att använda fibrösa material(trä) som lätt kan få mögelpåväxt, särskilt om de är inbyggda i väggar så luftningen blir tveksam och trä direkt mot ett yttervägg skall helt undvikas.
Optimalt är att hålla sig till betongbaserade material så plattor, fix, flytspackel, sten och diffusionsöppen färg på betongytorna. (Kodordet på Biltema är mur & putsfärg)
Vad gäller isolering så går meningar isär här på forumet men jag anser att man först skall lägga krutet på att isolera dörren och täta karmen med silikonlist för att sedan eventuellt isolera taket. De gjutna väggarna är oftast tjocka och isolerar bra och den stora förlusten sker mest troligt upp genom trossbotten (taket) och genom dörren.
Har man möjlighet att göra en "sluss" med två dörrar som i gamla jordkällare är det förstås jättebra.
Här kommer en liten bildguide hur man kan gå till väga. Jag har lite dåligt med bilder från mina vinkällarbyggen så bilderna nedan är från en tvättstuga som jag precis gjort men tillvägagångssättet är detsamma.
Steg 1.
Oftast är den gamla kalkputsen på väggarna i dåligt skick och du kontrollerar det genom att knacka på putsen, på de ställen den låter ihålig behöver den knackas ner och göras om. (OBS, ger du fan i det så kommer den istället trilla ner stora bitar när du ska skruva fast dina nya glänsande vinställ och då ångrar du dig)
Skaffa en murhammare och knacka ner allt som låter ihåligt eller sitter löst. I detta steget känns livet ganska hopplöst och din perfekta vinkällare känns långt borta men håll ut...
När allt gammalt bruk är nedknackat är det dags att handla putsbruk och här finns ett litet trick och det är att använda något som heter gipsputsbruk då det är mycket lättare att hantera för en hemmapulare än vanligt putsbruk C.
Blanda enligt förpackningen och lägg på med den längsta rostfria putsbrädan Biltema kan uppbringa. OBS, ta en borste och "pensla" väggen med vatten innan du börjar med putsen så fäster den lättare.
Detta är lite svårt i början men man får in snitsen och vad gör det om det blir lite ojämnt, en vinkällare ska ju vara lite rustik och knagglig.
Nu utgår jag från att du inte knackat ner precis hela väggen men i så fall finns det bra GDS guider om putsning på "the good old interwebs".
Såhär kan det ofta se ut innan man börjar:
När putsningen är klar är det dags att måla hela kalaset med en diffusionsöppen färg, ny puts suger bra så det är lika bra att köpa tiolitersbaljan med färg direkt och räkna med 2-3 stryk.
Och vips så är du här:
Om du nu har ett rum med golvbrunn så kan det vara klokt att passa på och byta den också när du ändå är igång, så fram med diamantklingan till vinkleslipen och kasta in ett ett bra spett i borrhammaren.
När du bilat loss golvbrunnen kommer du med all sannolikhet hitta ett gjutjärnsrör gammalt som
Kheopspyramiden där nere i marken och som har allt annat än dimension enligt ISO-standard.
Inget att vara orolig för, kapa röret med en tigersåg, slipa bort den värsta rosten och mät dimensionen, din lokala rördealer har en gummimuff med rostfria slangklämmor som snabbt förändrar din rördimension rätt in i 2000-talet så du kan koppla på en standardgolvbrunn.
Bra där, allt på plats, golvbrunnen i våg, då är det bara att vispa ihop lite betong och gjuta igen hålet man precis skapat.
När betongen härdat börjar det bli dags för flytspackel men först lägger man ett lager golvprimer för att dammbinda.
Sen väljer jag att lägga ett rotnät för att armera flytet och vara säker på god infästning i underliggande platta. För rejält onödig overkill så fixerar jag även med rotnäten i plattan med spikplugg.
Detta är inget måste och särskilt inte om man har väldigt lite som ska jämnas och bara lägger ett tunt skikt flyt men vafasen, det är en liten kostnad för rotnäten om man ändå är igång tänker jag.
När du ska flyta så bör du vara två så att en blandar nya säckar hela tiden medans den andra häller ut spacklet. Skall du bara jämna golvet plant kan du gå på den högsta vatteninblandningen som står på påsen, ska du skrapa ett litet fall runt golvbrunn kan du ta lite mindre vatten. Flytspacklet börjar härda ganska fort så var noga med din "mise en place" , ha alla grejjer redo och mät upp vattnet i förväg. Blanda i en stor hög hink så du slipper stänka spackel över hela källaren när du blåser på med maskinblandaren. Ta på dig dina bästa söndagsgummistövlar och smek ut flytet med en tandad spackel så att det lägger sig jämnt och fint.
På bilden ovan har jag valt att flyta i olika omgångar då jag ville ha olika fall i olika delar av rummet men i en mindre vinkällare där du inte har fall (eller bara lite runt brunnen) är det bara klafsa ut allt på en gång.
Runt brunnen sätter man en självhäftande avstängningslist av skumgummi och alla ställen där man inte vill ha spackel tätas noga med latexfog eller liknande. Detta är viktigt då spacklet har en otrolig förmåga att ta sig in överallt där man inte vill ha det om man slarvar med att täta.
När flytet härdat är det dags att lägga ett lager golvprimer igen för säkerhets skull, sen är det bara blanda fix och börja lägga plattor. Om du är snabb när flytet härdat precis nog för att gå på har du chansen att skära bort flyt som inte hamnat där du vill med en mattkniv eller skrapa bort eventuella ojämnheter med en spackel.
Torka av fix som kladdat på ovansidan av plattorna kontinuerligt när du lägger så slipper du så mycket jobb med att tvätta bort det när det brunnit fast. Efter att plattorna brunnit fast är det sedan dags att foga för att därefter tvätta ett par gånger. En god idé ät att återfukta fogen medans den härdar för en starkare fog.
Ett snabbt besök hos Ikea och lite skruvande så slutade det såhär och när man ser före och efter så blev det ju viss skillnad.
Jag hoppas att detta kan tjäna som inspiration för dig som går i vinkällarbyggartankar, ingen av dessa moment är särskilt svåra att göra själv även om man inte har erfarenhet sedan tidigare men man får räkna med ett par dammiga och kladdiga dagar. Mer detaljerad info om hur man gör de olika momenten är lätt att hitta på olika GDS-sajter.
Last edited:
